IRAK (II): Kurdistán (II): Sulaymaniyah

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Día 1 de junio.- En taxi compartido vamos hacia Sulaymaniyah pero, inevitablemente, hemos de pasar muy cerca de Kirkuk, ciudad tristemente famosa por los continuos atentados que en ella acontecen.

El panorama que nos acompaña es desolador: grandes extensiones de tierra de color gris-marronoso se alejan hasta el infinito y, muy de vez en cuando, una pequeña ondulación del terreno parece asemejarse a una duna en este árido paisaje, y rompe la monotonía.

Durante el trayecto pasamos por varios controles militares en los que, desde el coche, hemos entregado los pasaportes pero, en el último –llegando a Kirkuk- a Eduardo y a mí nos hacen bajar del taxi y entrar al interior de un barracón donde hay dos militares, que ya tienen nuestros pasaportes. Entramos y…

- Welcome! Real Madrid? Barça?

Así ha sido su saludo y nos quedamos petrificados. Edu les dice que él es del R. Madrid y yo del Barça. A lo que ellos, casi al unísono y levantando el pulgar, dicen:”Real Madrid, OK” y bajándolo, sin apartar su mirada de mí, dicen:”Barça, no OK”. Éste ha sido todo el “interrogatorio” al que nos han sometido, al ver los pasaportes españoles.

En las afueras de la ciudad se ven las llamas de los pozos petrolíferos, objetivo de la mayoría de atentados. Rodeamos Kirkuk, con la advertencia de que no la visitemos; me quedo sin ver la tumba del Profeta Daniel.

Justo antes de entrar en Sulaymaniyah un nuevo control nos hace descender del coche. Me “invitan” a entrar por una puerta pequeña, donde hay una mujer militar. Me pregunta qué es lo que vengo a hacer y le digo: “Turism”. Me dice algo más, que no entiendo y ante mi cara de interrogante le digo que no sé inglés. Me devuelve el pasaporte y me hace salir.

En una gran explanada, junto a la carretera y a la sombra de la caja de un camión, nos deja el taxi. Hasta aquí es su trayecto.

Sentado sobre una piedra y bajo esta pequeña sombra aguarda un taxista, que es el que nos lleva hasta el Hotel Shwan. ¡Un dos estrellas! Muy limpio y donde sigo “disfrutando” de un WC turco.

En las paredes del vestíbulo, ascensor y dormitorios, encuentro estos carteles:

A última hora de la tarde, cuando el sol ya no tiene tanta fuerza, paseamos hasta el centro de la ciudad y todo él es un gran mercado al aire libre, donde se vende cualquier artículo. Los hombres son los vendedores y, voceando, ofrecen su producto como el mejor.

La mezcla de la aglomeración de potenciales clientes, de coches que transitan -muy poco a poco- entre los puestos de verduras, frutas, zapatos o camisas, y de los mercaderes haciéndose oír, crea un ambiente único que jamás habíamos contemplado.

Día 2.- Amna Suraka (la prisión roja): motivo de nuestra visita a esta ciudad. Fue la casa de los horrores del régimen represivo de Saddam Hussein. Hoy es el Museo Nacional del Genocidio.

Los agujeros de bala y las paredes destrozadas muestran las marcas de la revuelta de 1991, cuando los peshmergas kurdos (combatientes kurdos) tomaron el control de esta prisión.

Aquí, desde 1979 hasta 1991, fue la Sede de Inteligencia y prisión del régimen Ba’ath; el partido de Saddam Hussein.

Los edificios no están restaurados, quedando como un museo para conmemorar la crueldad del régimen de Saddam.

No podemos acceder al interior de las salas. Dentro de una hora, aproximadamente, va a haber la presentación de un documental y la inauguración de una nueva exposición, y como no hay suficientes empleados –supervivientes del ataque de 1991-, no las enseñan.

Una de las salas -que no visitamos- es un estrecho túnel donde, en sus paredes, hay 182.000 trocitos irregulares de espejos, que representan cada una de las víctimas que murieron durante el régimen de Saddam Hussein, y en el techo hay 5.400 pequeños focos, que representan cada población destruida bajo su mandato.

En el patio central están expuestos algunos de los tanques y camiones que utilizaron los iraquíes.

Por una escalera, de uno de los edificios, subimos al primer piso. Ahí, al fondo, hay un puñado de carcasas de bombas. Entramos a la sala contigua donde están expuestas diferentes clases de minas, bombas y diferentes proyectiles.

Los patios se van llenando de gente. Son los que asistirán al evento. A un aviso por megafonía se dirigen hacia una doble puerta. Estamos cerca y curioseamos. Abren las puertas y la gente va accediendo a una pequeña sala, caminando sobre una alfombra roja. Unos señores, con pinta de mandamases nos invitan a entrar. Tomamos asiento en este minúsculo cine y vemos, durante casi una hora, un documental –filmado en la actualidad- sobre una madre y su hijo asesinado por orden de Hussein.

A la salida, observamos que la mayoría de los asistentes son los que han salido en el documental. Todos, en grupo, nos dirigimos a la sala dónde se va a inaugurar una nueva exposición y que va a quedar permanente.

Las paredes están llenas de fotografías de hombres armados, al lado de cada foto un dibujo que, suponemos es de alguno de sus hijos, y una carta, quizás de la esposa.

Se acerca un señor y, en inglés, nos pregunta si sabemos de qué se trata. Ante nuestra negación nos explica que son los guerrilleros –peshmergas-, que lucharon contra Saddam Hussein.

Ayer fue el 36 aniversario de la fundación del PUK (Unión Patriótica del Kurdistán) por Jalal Talabani, actual Presidente de la República de Irak; quien logró unir a cinco facciones kurdas en un solo partido.

El PUK trabaja por la autodeterminación, los derechos humanos, la democracia y la paz para el pueblo kurdo.

Durante casi 30 años el brazo armado de la UPK (formado por miles de guerrilleros) luchó contra el régimen de Saddam Hussein para lograr por la fuerza la independencia de su región, y defender a los kurdos de la asimilación cultural forzosa impulsada por la dictadura de Hussein.(Fuente: WKP)

Noto una gran carga emocional al saber del sufrimiento que padecieron los habitantes de Sulaymaniyah, en los años que estuvieron bajo el dominio del dictador.

A media tarde salimos a dar un último paseo. Una espesa bruma de color marrón se ha apoderado de esta entrañable ciudad y de sus habitantes.

Nuestros pasos nos llevan hasta un parque cercano en el que hay una exposición de fotos del Kurdistán. Se nos acerca un señor y nos explica que, algunas, son imágenes de la vida cotidiana de los pueblos de montaña y, otras, son de los guerrilleros. Él mismo se presenta como el autor de las fotos e invita a Eduardo a firmar en su libro de visitas.

Damos un último paseo por el mercado al aire libre; y, llegamos a una pequeña plaza, con césped y árboles, en donde están sentados pequeños grupos de hombres –de todas las edades-, suponemos que descansando de la jornada de trabajo. Y nosotros nos sentamos, también, a la espera de regresar al hotel.

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